Это интересно...:)

**Tehno08** · 01.02.2015, 12:06

Сообщение от Tolik

Начались февральские окна. В Краснодаре, в 10часов утра +18. http://realmeteo.ru/krasnodar/5/current/

Пора сезон открывать

**Tolik** · 01.02.2015, 12:16

Сообщение от Tehno08

Пора сезон открывать

Вот сейчас этот закрою.

Хорошо покатался.

И откроем этот.

**ZUBODAN** · 01.02.2015, 12:39

Яркий выбор, Анатолий

**Андрей Евгеньевич** · 01.02.2015, 19:02

**Андрей Евгеньевич** · 04.02.2015, 16:36

https://m.facebook.com/story.php?sto...5&ref=bookmark
Надеюс увидите!
Вот вам блин и слоны!!!

**PMbaits** · 05.02.2015, 09:01

Сообщение от Tolik

Анатолий! Что за леска?! Отличный выбор!

Неужели, Climax Carp Line limited edition Minenko Team?!
Просто интересно....

**Tolik** · 05.02.2015, 14:48

Сообщение от PMbaits

Анатолий! Что за леска?! Отличный выбор!

Неужели, Climax Carp Line limited edition Minenko Team?!
Просто интересно....

Петр Петрович, бубен оранжевый имею, прикормкой посредственной пользуюсь, леску приобрёл. Жду когда оранжевые крючки появятся...

На заднем плане, даже кирпич оранжевый в воде замочил

**Андрей Евгеньевич** · 06.02.2015, 01:58

http://vimeo.com/116732014
Красота!!!

**Саша z** · 06.02.2015, 02:38

Красивый ролик!

**Avtovan** · 06.02.2015, 07:05

Про намотку лески.......
Как намотать леску на катушку. Главное внимание - профилю намотки. Оценить насколько та или иная катушка пригодна для использования "плетенки", можно, взглянув на то, как она укладывает леску на шпулю. Оптимальной является ровная цилиндрическая форма намотки - без всяких провалов и возвышений.
Это вовсе не означает, что те катушки, у которых геометрия намотки отличается от цилиндрической, для ловли с плетеными шнурами не годятся. Здесь возможны варианты. Как будет лежать на шпуле леска, во многом зависит и от геометрии самой шпули. За последние лет десять форма шпули претерпела существенные изменения.
Та шпуля, которую мы называем цилиндрической, на самом деле коническая, но конусность (соотношение диаметров намотки у задней и передней щечки) очень невелика. Есть и шпули со значительно большей конусностью - они особенно характерны для больших катушек - класса "сюрф" или карповых. Года три-четыре назад появились обратно-конусные шпули, у которых диаметр намотки в передней части больше, чем в задней.
С позиции максимальной защищенности от "бороды" на первом месте стоит обратный конус (на катушках Daiwa называемый Anti-Backlash-System), затем идет цилиндр (или слабо выраженный прямой конус) и замыкает тройку шпуля со значительной прямой конусностью. Однако основное внимание при выборе катушки все же следует уделять не форме шпули, а именно качеству и геометрии укладки лески.
Укладка зависит и от формы шпули, но все же в большей мере она определяется кинематической схемой ее подачи. Когда мы комплектуем спиннинговую снасть, ее составные элементы должны находиться в соответствии друг с другом. Соответствие касается в том числе и цены. Весьма часто на водоеме приходится встречать спиннингистов, у которых на дешевой катушке стоит дорогущий плетеный шнур.
На предложение поделиться впечатлениями от рыбалки обычно следует агрессивный "наезд": "С этой "ниткой" кошмар какой-то - постоянно путается!" А "нитка" здесь ни при чем. Просто система укладки лески на наиболее примитивных катушках не допускает применения плетеных лесок. Считается, что наиболее ровную укладку лески обеспечивает кинематическая схема, в состав которой входит бесконечный винт.
Однако есть фирмы, весь или почти весь модельный ряд катушек которых построен на концепции, не предусматривающей бесконечного винта. Тем не менее и катушки Ryobi с планетарной системой, и Mitchell - с системой эллиптических колебаний нормально уживаются с плетеными лесками. Только, может быть, у альтернативных бесконечному винту систем в среднем чуть меньшая амплитуда возвратно-поступательных движений шпули.
Вот здесь-то и кроется одна из причин, ведущих к неприятностям. Производители самых дешевых катушек не всегда соблюдают требование о соответствии между желаемым и возможным.
Шпулю катушки делают длинной (от того катушка принимает вид дальнобойной), тогда как лишенный бесконечного винта механизм не в состоянии обеспечить достаточную амплитуду ее возвратно-поступательных движений. В результате геометрия намотанной на шпулю лески имеет очень мало общего с цилиндром или конусом.
"Верблюжьи горбы" и прочие аномалии укладки. Продольный профиль намотанной на такую катушку лески представляет собой что-то похожее на отрезок синусоиды - с двумя максимумами и тремя минимумами: у передней щечки шпули уровень намотки низкий, затем следуют два бугра с провалом между ними и у задней щечки - снова понижение.
Такой профиль называют "верблюжьими горбами", он хуже всего поддается корректировке и почти полностью исключает применение плетеных лесок. Механизм образования "бороды" очевиден. Когда в момент заброса со шпули слетают верхние витки лески, из-за неровной намотки они сдвигают вперед и увлекают за собою нижележащие витки.
Наиболее проблемными являются те дефекты укладки, при которых в массиве намотанной на шпулю лески имеются резкие провалы, особенно в ее передней части. В "верблюжьих горбах" таких провалов два - в центре шпули и впереди, то есть как раз там, где это наиболее чревато скидыванием при забросе петель-затяжек и "бород".
С "верблюжьими горбами" - все понятно: такая катушка может быть признана пригодной для ловли с монофильной леской, "плетенка" для нее - табу. Из других распространенных дефектов намотки следует в первую очередь назвать передний провал. Представьте: по всей длине шпули леска намотана ровно, а в нескольких миллиметрах перед передней щечкой зияет глубокая впадина.
Веселой и беззаботной рыбалки от катушки с такой укладкой ждать не приходится - "бороды" будут слетать одна за другой. Передний провал встречается не только на самых примитивных катушках, но и на катушках с бесконечным винтом, в том числе и весьма дорогих. Он может быть как врожденным, так и приобретенным в процессе эксплуатации катушки - из-за срабатывания некоторых ее деталей.
В последнем случае рекомендованная проверка качества укладки при покупке катушки ничего не выявляет, а первые признаки намечающегося переднего провала в намотке обнаруживаются лишь через несколько месяцев. Впрочем, все это не так уж и страшно, поскольку передний провал хорошо поддается "лечению".
"Негативный бэкинг". К методу исправления некачественной намотки я пришел лет десять назад. В то время меня больше беспокоила не угроза "бороды", а недостаточная дальность заброса. Довил я преимущественно жереха, поэтому именно дальности приходилось уделять особенное внимание. Итак, вы берете свою катушку и для начала наматываете на нее обычным образом нужное количество лески.
Замечаете положение тех дефектов намотки, которые вы намерены исправить - например, "верблюжьих горбов". После этого полностью сматываете леску с этой катушки, снимаете шпулю и вручную начинаете наматывать леску - в основном на те части шпули, где в первоначальном варианте намотки был заметен ее явный дефицит.
Таким образом наматывается от четверти до трети всего объема лески - это может быть и сама основная леска (если она идет одним куском), и так называемый бэкинг, в роли которого обычно выступает уже отслужившая свое старая леска, а поверх бэкинга идет основной шнур. Сформированный в результате ручной укладки профиль является как бы обратным профилю, получившемуся при заполнении шпули привычным методом.
Если придерживаться терминологии, принятой в фотографии, "ручной" профиль - это "негатив" изначального профиля намотки, который мы стремимся исправить. Соответственно и леску, подматываемую вручную, можно назвать "негативным бэкингом". Далее остается намотать на шпулю оставшийся объем лески, вращая ручку катушки. В идеале, негативный бэкинг "съест" все дефекты намотки, и леска ляжет очень ровно.
Если с первого раза полностью исправить неровности не удается, операцию следует повторить, немного подкорректировав бэкинг по длине. Все это может показаться нудным, но все-таки стоит потратить до получаса времени и довести "до ума" ту "мясорубку", которой вы на данный момент располагаете. С помощью негативного бэкинга мне удавалось практически сводить на нет опасность вылета "бороды" на любых катушках.
Метод, прописанный в инструкции. Лет шесть назад, просматривая инструкцию к катушке, я наткнулся на рисунок, смысл которого сразу не понял. На ось шпули насаживалось большее или меньшее количество шайб, следствием чего было изменение геометрии намотки лески. Только вот зачем нужно менять форму укладки лески на шпуле - этого я до конца понять не мог.
Разобраться во всем было делом одной рыбалки. Я вдруг осознал, что с моей катушкой не все в порядке: она не доматывала леску до передней щечки и начала сбрасывать одну "бороду" за другой. Вспомнив о методе регулировки, я попробовал поработать шайбами. Вскоре проблема была решена - я добился ровной намотки, с "бородами" было покончено.
Регулировка геометрии намотки при помощи осевых шайб предусмотрена многими производителями безынерционных катушек - это в первую очередь Shimano, Mitchell, Wonder. Для переднетормозных "мясорубок" других фирм - например, Banax, Ryobi, DAM - аналогичная корректировка тоже возможна, хотя инструкция по эксплуатации о том умалчивает.
Суть метода такова. На ось катушки под шпулей поверх звездочки трещотки фрикциона насажено от трех до пяти металлических или пластмассовых шайб. Их максимальная суммарная толщина - до 3-4 мм. Если при некотором количестве шайб получается идеально ровная цилиндрическая намотка, нет смысла что-либо менять.
А вот в том случае, когда видны отклонения от этого оптимального стандарта, снимая или добавляя шайбы, удается их скорректировать. Совсем избавиться от "верблюжьих горбов" этим методом не удается, тогда как провал в передней части шпули "вылечивается" полностью. Убирая с оси одну из шайб, мы как бы сдвигаем шпулю назад, соответственно весь массив наматываемой лески сдвигается относительно нее вперед.
Тем самым провал намотки у передней щечки шпули уменьшается или вовсе сходит на нет. Но если общую толщину осевых шайб уменьшить чрезмерно, то в результате вы не только ликвидируете провал, но получите другую крайность намотки, при которой витки лески наваливаются на бортик шпули. Разумно-оптимальный вариант - когда вы получаете строго цилиндрическую форму намотки или же с небольшим обратным конусом.
Последнее практически полностью исключает сброс "бороды". Стоит сказать, что у катушек, регулировка намотки в которых заложена в проект фирмой-производителем, все значительно проще. Обычно (например, на катушке Mitchell ALU) имеется несколько тонких шайб, каждая из которых в отдельности меняет геометрию профиля укладки самую малость, поэтому с их помощью легко подобрать тот вариант, который вас наиболее устраивает.
Если же шайба одна и при этом весьма толстая, то может получиться, что геометрия намотки и с шайбой, и без будет далека от той, что могла бы вас удовлетворить: в исходном варианте - передний провал, при снятой шайбе - неоправданно резкий обратный конус. В этом случае надо либо сточить шайбу наждаком или напильником, уменьшив ее толщину примерно вдвое, либо подобрать такую же, но потоньше.
Несколько простых советов. Как бы хорошо не укладывала леску ваша катушка, имеется определенная вероятность того, что "бороды" все же будут время от времени о себе напоминать. Чтобы свести эту неприятность до минимума, следует придерживаться во время ловли или при подготовке к ней нескольких простых правил.
Правило первое.
Не допускайте слабины при намотке лески.
Неплотно лежащий на шпуле шнур имеет все шансы на ближайшем же забросе слететь, образовав "бороду". Это особенно актуально в двух случаях: когда вы сматываете леску после обрыва приманки, и зимой, когда шнур изрядно обмерзнет, а потом в теплом помещении оттает. После обрыва леску при намотке следует пропускать через пальцы - тогда она ложится плотно. А при ловле на морозе, если не удалось предотвратить образование на шнуре "сосулек", после оттаивания следует аккуратно распустить последние 15-20 м и намотать под нагрузкой.
Правило второе.
Следите за первым витком.
Иногда случается так, что самый первый виток лески ложится через бортик шпули. Это чревато тем, что на следующем забросе, особенно если вы намерены забросить подальше, этот виток стягивается раньше положенного сбегающей со шпули леской. Результат - «борода". Бывает, что леска рвется в этом самом месте или даже в двух-трех местах одновременно.
У меня было два таких случая, когда одним забросом фактически "убивался" весь шнур. Разрыв "плетенки" где-то ближе к середине - вещь крайне неприятная... От проблемы первого витка не застрахованы в том числе и дорогие катушки. Правда, с одними катушками такое случается реже, с другими - чаще.
Правило третье.
Постарайтесь обойтись без узлов.
В идеале весь объем шпули должен быть заполнен единым отрезком шнура. На практике часто получается так, что за рабочим отрезком "плетенки" следует бэкинг из старого плетеного шнура или монофильной лески. Узел, которым одно с другим связывают, может спровоцировать образование "бороды". Если он недостаточно компактен, то над узлом формируется заметный даже под несколькими слоями лески бугорок.
Сбегающая со шпули при забросе леска, бывает, цепляет в этом месте и стягивает нижележащие витки. Если длина рабочего отрезка шнура такова, что узла избежать никак не удается, постарайтесь сделать его максимально компактным. А когда при забросах основной шнур вылетает почти на всю длину - до бэкинга остается порядка 10 м, самое правильное - вручную намотать узловой отрезок, так чтобы сам узел располагался вплотную к передней щечке шпули, - это наиболее безопасное положение.
Взято из интернета, автор не подписался.